Baalbek, la joya romana del Líbano

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En Baalbek encontramos el monumento histórico más impresionante del Líbano y seguramente el yacimiento más importante y grande en dimensiones de todo Oriente Medio, y no es de extrañar, sus ruinas fueron declaradas Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1984.

La ciudad de Baalbek, situada en el valle de Beka y a tan solo 90 km de Beirut, la fundaron los fenicios, pero fueron los romanos los que le dieron su máximo esplendor. Aquí se construyeron algunos de los templos más grandes de todo el imperio. Es, seguramente, uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes que hemos visto nunca. Si añadimos que hemos tenido la suerte de visitarlo casi en completa soledad llegamos a la conclusión de que ¡solo para ver Baalbek ya vale la pena venir hasta el Líbano!

La entrada principal se encuentra en el extremo sudeste del complejo. Después de las taquillas, se entra al recinto por una gran escalinata que lleva al propileo, un pórtico con dos torres y una columnata. Hay que ir andando hasta el patio hexagonal, donde al final se encuentra el Gran Patio o Patio de los Sacrificios, pleno de nichos, y más adelante encontraremos el gran Templo de Júpiter.

Templo de Júpiter

Este gran templo romano era un santuario que albergaba la estatua de dios. Se levantaba por encima de todas las construcciones del recinto y para acceder a el había que subir por una gran escalinata. Se construyó sobre una gran estructura de más de 90 metros de largo, y en la fachada tenía un pórtico de 10 columnas y 17 por cada lado. En aquel momento eran las más grandes del mundo con 22,9m de altura y 2,2m de perímetro, a pesar de que hoy solo quedan en pie seis de ellas. Desde su ubicación hay unas buenas vistas del templo de Baco.

El Templo de Baco

Le llamaban el "templo pequeño“ porque era el menor de los templos de Baalbek, pero aun así es más grande que por ejemplo el Partenón de Atenas. Es uno de los templos mayores y mejor conservados del mundo y el monumento histórico más impresionante del líbano, según nuestra opinión.

A pesar de que lleva por nombre Baco, el templo no estaba consagrado al dios del vino, sino a Venus...Una vez llegados al templo, impresiona subir por la escalinata que lleva a su entrada principal sin casi ningún visitante mas que nosotros y ver su pórtico de 8 columnas gigantes de su fachada y las 15 a cada lado. Además, conserva todavía su decoración de esculturas de leones y bueyes, los guardianes del templo.

Tuvimos el placer de poderlo visitar en completa soledad, una experiencia increíble e inimaginable en cualquier recinto arquitectónico romano de estas características que se pueda visitar en Europa. Así que estuvimos el tiempo que quisimos en tranquilidad, imaginando cómo debía de ser allí la vida hace centenares de años, haciendo fotografías inéditas de los templos sin gente, a nuestro ritmo. Es lo bueno de viajar a un país como el Líbano, rico en patrimonio histórico y todavía sin turismo.

Museo

Se encuentra cerca de las taquillas del recinto y en su interior se pueden ver piezas y objetos que fueron encontrados en las ruinas de Baalbek (los que no fueron robadas), como esculturas o frisos. También hay una exposición muy detallada con explicaciones de las técnicas de construcción y fotografías antiguas del yacimiento, muy útil para hacernos una idea del estado de conservación que tenía hace unos años.

Información práctica para el viajero

Cómo llegar a baalbek desde Beirut

Baalbek está a casi 90 km de la capital del país y es muy fácil llegar en transporte público. Desde la estación de autobuses de “Cola” se tiene que coger una furgoneta compartida hasta Chtoura por 5000l=3€ (1h) y desde Chtoura otra furgoneta compartida por 2500l=1,50€ (40 min). Suelen salir furgonetas a este destino con frecuencia, solo tienes que preguntar por el destino al que quieres ir. Aunque para volver a Beirut hay menos horarios y normalmente el último autobús o furgoneta suele ser máximo hacia las 16-16:30 en invierno, así que es importante tenerlo en cuenta y preguntar antes los horarios para asegurarte el retorno.

Piensa que las estaciones de autobuses en el Líbano en general no son como las de aquí (con un edificio principal), sino una explanada donde aparcan furgonetas y la gente va llegando y saliendo y que las furgonetas paran donde tú le digas, a veces hacen paradas en medio de la carretera (sí, es una un poco peligroso) y desde allí tienes que llegar andando a tu destino o bien coger un taxi.

Precios

La entrada al recinto cuesta 15000l pp (9€), con dto estudiante 10000l 6€, y puedes visitar también el museo que se encuentra adentro.

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Ohrid, tantas iglesias como días tiene el año

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Dicen que en Ohrid hay tantas iglesias como días tiene el año. No sabemos si esta afirmación es cierta o más bien forma parte de la leyenda, pero en Ohrid de iglesias hemos visto unas cuantas. Sin duda este lago y el pueblo que le da nombre son el principal atractivo de Macedonia del Norte: solo para llegar hasta aquí, ya vale la pena viajar a ese país.

Sveti Jovan, es la iglesia que más nos ha cautivado, se encuentra en un espectacular paraje en la ribera del lago. La catedral Sveta Sofija, la más grande, conserva frescos de la época bizantina. Sveti Climent y Pantelejmon, donde están los restos de un asentamiento del siglo V de los primeros cristianos y la tumba del inventor del cirílico, transpiran historia a través de cada una de sus piedras. Sveta Bogorodica Perivlepta y sus magníficas vistas sobre la ciudad ...

Ohrid es uno de los primeros lugares europeos ocupados por el hombre y desde entonces todas las grandes civilizaciones han ido pasando por la región: griegos, romanos, bizantinos, búlgaros, serbios y otomanos han estado en la ciudad dejando su huella. Durante la antigüedad, la gran ciudad Lychnidos, emergió, con su teatro antiguo y su acrópolis. Después de las invasiones eslavas del comienzo de la Edad Media, la ciudad se convirtió en el siglo IX un gran centro religioso y cultural. San Clemente de Ohrid fundó entonces su monasterio y creó el alfabeto cirílico. Samuel de Bulgaria fundó la capital de su Imperio un siglo más tarde, construyendo una imponente fortaleza que aún hoy conserva sus murallas. Posteriormente llegaron también los otomanos que dejaron las tradicionales casas que llenan con encanto el casco antiguo.

Siguiendo la orilla del lago y a tan solo 30 km de la ciudad, encontramos también uno de los monasterios ortodoxos más venerados del país. Es Sveti Naum, que mantiene el nombre del santo que lo fundó en la edad media. Dentro se encuentran los restos del santo y algunas de las pinturas religiosas mejor conservadas del país. Pero lo mejor de todo es su enclave: junto al lago y con las montañas de fondo, gran parte del año nevadas.

El lago y la ciudad de Ohrid han sabido mantener la esencia de cada una de las culturas que ha ido pasando, forjando un enclave que hoy es Patrimonio de la Humanidad y que permite al visitante adentrarse en unos parajes que tienen un magnetismo especial.

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Publicado en: Balcanes , Europa , Lugares con historia , Macedonia del Norte , Maravillas naturales , Templos y palacios

Qué ver en un día en Santo Domingo

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Por todos es sabido que a República Dominicana la mayoría de visitantes llegan para disfrutar de sus cristalinas y turquesas aguas, playas paradisíacas caribeñas donde es fácil encontrar el relax. Pero hay que destacar que sus ciudades coloniales son de las más interesantes de América y que el casco antiguo de Santo Domingo, la capital del país, es uno de los más importantes en la historia del continente.

Santo Domingo, la primera ciudad en todo

En primer lugar, fue la primera ciudad fundada por los europeos en suelo americano, pero no solo eso, Santo Domingo ostenta el título de tener el/la primer/ra…

• Catedral de América
• Castillo de América
• Sede del gobierno colonial en América
• Universidad de América 
• Casa construida en piedra de América

Por todas estas razones, el casco antiguo de Santo Domingo (la zona colonial de la ciudad) es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si viajas a República Dominicana no puedes dejar de visitar el centro histórico dando un tranquilo paseo, sus edificios y sus avenidas peatonales harán que hagas una viaje en el tiempo y por unas horas creas que te encuentras en la misma época en que Bartolomé Colón (hermano de Cristobal Colón) fundó la primera ciudad europea en América.

¿Qué ver en un día en Santo Domingo?

En la zona colonial de la ciudad descubrirás lugares y edificios que se pueden ver perfectamente en un día:

Catedral de Santo Domingo

Situada en el Parque Colón, es el edificio más importante de la ciudad y del país. Se trata de la primera catedral que se construyó en América, de ahí su importancia. Se dice que su cripta alberga los restos del almirante Cristobal Colón, aunque no se puede visitar, encontramos este cartel que lo asegura (foto de abajo):

Parque Colón

Justo en medio del casco antiguo, la antigua "Plaza Mayor" de Santo Domingo, conocida con el nombre de Parque Colón, es el emplazamiento donde todo el mundo se encuentra, charla o se toma un café en una de las tranquilas terrazas que hay alrededor. La estatua dedicada a Cristobal Colón preside la plaza y muchos adolescentes se sientan a sus pies, mientras que las familias pasan el rato dando de comer a las palomas. Históricamente siempre ha sido la plaza más importante de la ciudad colonial, por esa razón se construyeron alrededor de esta imponentes edificios y residencias, como la catedral o el Ayuntamiento. El Parque de Colón es un imprescindible para ver en un día en Santo Domingo.

El Ayuntamiento

Se trata del edificio de estilo neoclásico que fue antiguamente el Palacio Consistorial y que se encuentra en el céntrico Parque Colón. De lejos, cuando uno se acerca en el Parque, una gran Torre del Reloj de 29 metros de altura marca la ubicación. A pesar de que no se puede visitar su interior, destaca por su monumentalidad.

Torre del Homenaje y castillo

Construida como atalaya en 1503, la torre de Homenaje se utilizaba como lugar de avistamiento cuando llegaban los asaltantes piratas. Otro uso era rendir homenaje a los barcos que llegaban al puerto, a pesar de que años más tarde sirvió también de prisión.

Calle de las Damas

Datada en el año 1502, es la primera calle de Santo Domingo. Fue llamada así por haber residido en esta calle las damas del cortejo de “doña Maria de Toledo”, la mujer de Diego Colón (hijo de Cristobal Colón). En esta misma calle se construyeron las primeras casas de piedra de personajes relevantes de la conquista.

Casa de Cristobal Colón

En la misma calle de las Damas encontramos la casa en la que figura grabada en una placa en piedra que aquí vivió Cristobal Colón durante aproximadamente un mes en 1504 y que fue su última residencia en América. La lástima es que no se puede visitar.

Panteón de la Patria

También en la Calle de las Damas, esta antigua iglesia jesuita se convirtió en un espacio para honorar a los héroes nacionales a mediados del s.xx, como el general Santana, el primer presidente de la República. En su interior encontramos siempre un soldado guardando la llama simbólica, en un ambiente solemne. De hecho, es uno de los lugares más visitados por los locales, sobre todo estudiantes.

Museo de las Casas Reales

Se trata de uno de los museos de la historia de América más completo de América, un buen lugar para empezar tu visita por la ciudad e introducirte en la historia de la isla desde 1492 hasta 1821, año en que se independiza de España. Si te fijas, justo delante del museo hay un reloj de sol de piedra del año 1753. Se dice que los jueces de la época consultaban la hora mirando este reloj.

Alcázar de Diego Colón

En la extensa Plaza de España de Santo Domingo encontramos la antigua residencia del primer gobernador, Diego Colón, hijo del primer almirante Cristobal Colón, el descubridor de América. La familia vivió ahí hasta el 1577, hasta que fue convertido en un museo que hoy en día se puede visitar.

"Casa del Cordón"

Situada en la calle Isabel la Católica, se trata de la primera casa construida en piedra de América (en el año 1502). Se le llama "la Casa del Cordón" porque tiene la decoración de un cordón en piedra a la fachada. Como dato curioso, hoy en día es la sede del Banco Popular Dominicano.

Convento e iglesia de los Dominicos

El convento de los Dominicos, fundado en el 1510, fue el primero de esta orden que se instaló en América. De hecho, los estudios de Cátedra de Teología se pusieron al mismo nivel que los estudios de la Universidad, así que esta fue la primera universidad del continente americano. Junto al convento está la iglesia de los Dominicos, la más antigua de América que todavía se conserva en pie.

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Publicado en: Caribe , Centroamérica , Ciudades , Lugares con historia , República Dominicana

Los murales de Belfast, Irlanda del Norte

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La principal razón por la que escogimos Belfast (Irlanda del Norte) como destino fue para ver los sus murales, una de las mejores maneras de conocer la historia. Aquí una breve explicación del reciente conflicto de Irlanda del Norte: por un lado estaban los republicanos y nacionalistas irlandeses (principalmente católicos) y por otro lealistas y unionistas británicos (principalmente protestantes). Lo que comenzó como una reivindicación de derechos civiles se convirtió en un conflicto armado que costó 3.651 vidas entre 1966 y el año 2000. Sin embargo, a pesar de la deposición de las armas a partir del proceso de paz del Viernes Santo (1998), la violencia continúa después de esta fecha, aunque en contadas ocasiones y en pequeña escala.

Los murales de Belfast de uno y otro sector son el testimonio que nos recuerda que no queda tan lejos (temporalmente hablando). En super mayoría son un homenaje a los combatientes, otros hacen referencia explícita a la lucha armada. También los hay que recuerdan otros conflictos políticos.

A continuación, explicamos cuáles son los dos barrios más representativos del conflicto y donde se encuentran la mayoría de murales de Belfast. Puedes verlos siguiendo esta ruta marcada en el mapa:

Barrio de Falls y de Shankill

Los barrios de Falls (el barrio católico) y el de Shankill (el barrio protestante), fueron los lugares de Belfast donde se vivió más intensamente el conflicto de Irlanda del Norte. De hecho, el origen de este conflicto fue en la ciudad de Derry, lugar del que también hablaremos. Aunque si quieres conocer esta historia reciente con más detalle aquí puedes leer sobre el conflicto de Irlanda del Norte.

EN la zona oeste de la ciudada viven los católicos, que tienen por objetivo que Irlanda del Norte se una con la República de Irlanda. Falls Road es una de sus calles más famosos. Por otra parte, en la zona de Shankill Road viven los protestantes, que quieren continuar perteneciendo al Reino Unido.

Barrio de Falls

Estos son algunos de los lugares más simbólicos que se pueden ver en este barrio:

- Peace line (linea de la Paz)

Es irónico que un muro que separa el barrio católico y el protestante sea hoy en día llamado la línea de la Paz, ya que fue uno de los puntos calientes del conflicto y hubo verdaderos batallas civiles en los años 60, hasta alcanzar el punto de que muchos católicos que vivían allí acabaron abandonando sus casas. Actualmente no se percibe ninguna muestra de peligro, pero por lo que hemos leído y nos han dicho, como el conflicto no está cerrado, en cualquier momento puede haber algún altercado y por ello sigue habiendo las vallas y el alambre.

- International Wall

Entre la calle Falls Road y las siguientes calles encontramos una treintena de murales relacionados con el conflicto, como el conocido "I have a dream" de Martin Luther King. Hay otros de simbólicos, como el de Nelson Mandela con el puño en alto, o empatizando con los movimientos independentistas de Palestina, Cataluña o Euskadi.

- Garden of Remembrance

En el mismo Falls Road encontramos un memorial con un jardín dedicado a los voluntarios que murieron del lado de los católicos durante el conflicto. No es el único memorial, multitud de rincones en el barrio lo recuerdan a cada paso, al igual que hay dibujadas las caras de las víctimas (básicamente jóvenes) en las fachadas de muchas casas.

- Mural de Bobby Sands

Es uno de los murales más simbólicos del barrio que se encuentra muy cerca de "Garden of Remembrace". Bobby Sands fue un conocido activista del IRA que después de muchos años de lucha, finalmente murió de una huelga de hambre en 1984. Acompañando la imagen de su rostro hay un texto que sentencia: "Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros niños ".

El mural de Bobby Sands queda en el límite del barrio católico, así que una vez cruzado el famoso "Muro de la Paz", un muro de gran longitud con alambre en su parte superior, te adentras de lleno en el barrio protestante.

La avenida Shankill

Llegados al lado protestante encontramos la avenida Shankill, con un ambiente comercial muy diferente a lo que había en la zona católica, más residencial. En esta avenida Se encuentra la mayoria de murales más representativos, dado que en 1993 justo ahí hubo un atentado del IRA.

Belfast dividida, los muros de "la Paz"

Como hemos comentado anteriormente, más de 100 muros de "la Paz" dividen aún hoy barrios protestantes y católicos de la capital de Irlanda del Norte. Algunos hacen solo unos cientos de metros, el más largo, 5 km. Si se pusieran uno al lado del otro sumarían 35 km de muro.

El primer muro se construyó en 1969, con el inicio del período más violento del conflicto de Irlanda del Norte y en el año 1998 todavía se levantó alguno, a pesar del acuerdo de paz de Viernes Santo. Aunque hay un plan para destruirlos antes de 2023, según una encuesta realizada en 2012, dos de cada tres ciudadanos de estos barrios consideraban que aún eran necesarios.

La sensación de pasear por el borde de estos muros, más que de paz, es de estar dentro de una gran prisión. La sensación de ver una ciudad dividida en pleno siglo XXI es sobrecogedora.

Para nosotros, ver los murales de Belfast , junto con los muros que todavía existen que marcan el reciente conflicto de Irlanda del Norte, fue el motivo principal para visitar la ciudad. Nos gusta conocer la historia y creemos que es necesario ver con tus propios ojos lugares que quizás no son tanto "bonitos" como pueden ser monumentos, museos o restaurantes, pero que son la huella de un pasado que no se puede obviar y que debe estar presente. Durante el recorrido que hicimos vimos imágenes duras en los murales y memoriales de mucha gente que murió en este conflicto, tanto de un lado como del otro, y debemos decir que nos hizo reflexionar. debió ser muy duro vivir en estos barrios durante los años de mayor intensidad del conflicto. En un viaje a Belfast, te recomendamos ver al menos los principales murales para empaparte de su historia. Seguro que no te dejarán indiferente.

Información útil para el viajero

¿Es seguro visitar estos barrios?

No hay ningún problema para entrar en estos barrios para ver los murales de Belfast. No tendrás ninguna sensación de peligro. La única recomendación que te hacen desde la Oficina de Turismo de Belfast es que cuando los visites seas respetuoso y no hagas fotos a la gente. Piensa que muchos de los que viven allí seguramente han vivido el conflicto de cerca y no les debe gustar que unos turistas estén haciendo fotos en su casa. Y por supuesto, se deben respetar los murales y no entrar en propiedades privadas.

¿Cómo visitar los barrios de Falls y Shankill?

Básicamente, existen dos opciones:

1) Contratar un black cab, un taxi de color negro que te llevan por los dos barrios y te enseñan los lugares más importantes, ya que el chofer también hace de guía.

2) Caminando por libre por los dos barrios, que es lo que hicimos nosotros, ya que nos apetecía ir a nuestro ritmo y respirar un poco el ambiente de cada barrio pudiendo estar el tiempo que quisiéramos (sin que nos tengan que esperar) . Así que, a pesar de que estuvimos caminando durante aproximadamente unas 4-5 horas y terminamos un poco cansados, nos encantó hacerlo así.

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